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noche mágica. Aquí están todos nuestros consejos para tomar tus primeras fotos de cielos estrellados. ¡Sigue la guía y en este caso Maxime Oudoux!
observar el cielo es una actividad mágica, que favorece los sueños y la contemplación. Practicada a través de la astronomía, no está reñida con la fotografía, ¡al contrario! La combinación de los dos da astrofotografía, una disciplina aún poco conocida a nivel amateur, pero muy activa en todo el mundo, con entusiastas siempre dispuestos a capturar lo infinitamente grande.
Sin embargo, como la mayoría de las disciplinas fotográficas, no se puede improvisar totalmente si se quiere obtener una imagen que no se limite a un rectángulo negro, más aún cuando la noche es oscura (el flash tampoco ayuda). La astrofotografía es una de las disciplinas complejas de entender, practicar y dominar, especialmente en sus ramas más “científicas”. De plus, elle met en lumière les limites de votre matériel, car vous allez volontairement pousser votre boîtier dans ses derniers retranchements pour tenter de capturer des photons qui ont parcouru le vide intersidéral durant des milliers d'années... Voici quelques conseils pour bien comenzar !
Al atardecer, un espectáculo completamente diferente les espera a usted y a su avión, sutil y, a menudo, oscurecido por instalaciones humanas.
Usado para esta imagen: Nikon D7000, Tamron 17-50mm f/2,8 A16 (el "no-VC"); ajustes del cielo: 10 s, f/2,8, ISO 3, 200 mm; ajustes para Mont Saint-Michel: 17s, f/2, ISO 4, 800 mm; técnica de mezcla digital: panorama de 17 RAW + 10 RAW.
Foto: Maxime Oudoux
Antes de comenzar
Tres subcategorías principales se destacan en astrofotografía.
• El gran campo (o paisaje nocturno) : con una DSLR y una lente brillante de distancia focal corta, se fotografía una gran parte del cielo con o sin un elemento terrestre en primer plano. Requiere un equipo común y algunos conocimientos de edición de imágenes.
• El planetario (incluye la Luna) : los planetas de nuestro sistema solar se fotografían con una cámara réflex o CCD (un gran sensor a veces enfriado por ventilación), con un teleobjetivo para la Luna o un refractor apocromático. Esto requiere conocimientos de astronomía y equipos más avanzados.
• El campo profundo (en la jerga, el "CP") : se trata de fotografiar objetos muy distantes y/o difusos (galaxias, nebulosas, cúmulos abiertos y globulares...), es decir que emiten muy poca luz: entonces es obligatorio un telescopio o un telescopio, con una Tierra sistema de compensación de rotación en la montura (tiempos de exposición superiores a un minuto). Se puede usar un reflejo, pero usar una cámara CCD ofrece los mejores resultados. Reservado para los entusiastas del cielo, el CP requiere sólidos conocimientos tanto de astronomía como de edición de imágenes para disfrutar plenamente de sus tomas y justificar la compra de equipos a un precio exorbitante de su familia...
En este artículo, solo nos centraremos en el campo amplio o "paisaje nocturno".
La astrofotografía y la astronomía están estrechamente vinculadas: con frecuencia hay al menos un astrofotógrafo aficionado en un club de astronomía.
Aquí: Nikon D7000 + Tamron 17-50mm f/2,8 A16 (el "no VC"), 25s, f/2,8, ISO 2, 500mm, 17 panorama RAW. Foto: Maxime Oudoux
Aquí es necesario un pequeño paréntesis sobre el uso de la palabra "astrofotografía". La astrofotografía tiene más que ver con el planetario y el CP que con el campo amplio, porque este último también puede ser parte de paisajes nocturnos (de ahí el nombre "Paisaje nocturno"). Sin embargo, en aras de la legibilidad, usaré este término, a riesgo de usar mal el lenguaje.
Principios básicos y mejores prácticas
La idea principal de la astrofotografía de campo amplio (Nigthscape) es capturar luces muy tenues de objetos celestes muy distantes. Para ello, le pedirás al sensor de tu cámara que sea muy sensible, abras el obturador durante varios segundos y dejes pasar una gran cantidad de luz a través de un diafragma generosamente abierto, todo ello colocado sobre un trípode.
preparativos
Tomar una foto del cielo correctamente requiere trabajo incluso antes de tomarla: debes asegurarte de tener un cielo despejado durante las tomas, o bien saber que tendrás que lidiar con nubes o un cielo ligeramente velado, lo que puede ser interesante. Recomiendo el sitio sat24.com, que le permite seguir el avance de las masas de nubes cada cuarto de hora y por lo tanto anticipar su llegada a su sitio. Para los más exigentes, también pueden consultar el sitio meteoblue.com ("Diagramas y herramientas" > "Varios" > "Vista astronómica"); accederá a una herramienta muy práctica que detalla el "Vista", es decir, la calidad del cielo: consulte el grupo de columnas "Vista" y prefiera los momentos en que, en las columnas Índice 1 e Índice 2, los índices son los más altos ( 4 o 5).
Las nubes no son necesariamente tus enemigos jurados: puedes usarlas siempre que no bloqueen el cielo... y reflejen con precisión la contaminación lumínica, y aquí la luz de una luna roja unos momentos antes de que salga. Aquí: Nikon D7000, Samyang + 35mm f/1,4 AS UMC, 10s, f/2, ISO 4, 000mm, 35 RAW panorama.
La parte astronómica es obviamente la más larga de dominar si eres un principiante completo, pero ten en cuenta que no es necesario saberlo todo: la idea es poder orientarte en el cielo para navegar entre puntos de interés fáciles. fotografiar.
Encontrar su camino alrededor
El cielo nocturno es un espacio inmenso y fascinante, en perpetuo movimiento debido a la rotación de la Tierra sobre sí misma y su revolución alrededor de nuestra estrella (dando lugar respectivamente al ciclo del día y de la noche y al de las estaciones). Por la noche, miles de estrellas son visibles a simple vista, más o menos luminosas, algunas formando figuras notables: las constelaciones (la más conocida es The Big Dipper o el "Big Pan").
El objeto celeste más impresionante para fotografiar es la Vía Láctea: somos parte de un enorme grupo de estrellas que giran sobre sí mismas: una galaxia. Desde un punto de vista externo, generalmente se ve como un trompo muy plano, más grueso en el centro. Dado que estamos en el interior, nuestra galaxia es, por lo tanto, visible desde un punto de vista interno, que se caracteriza por una banda blanca difusa que rodea la esfera celeste (hemisferios norte y sur). Un point très important à assimiler est la ronde des saisons : cela joue évidemment sur la durée de la nuit, les heures de lever et de coucher du soleil, mais surtout sur le fait que le paysage céleste n'est pas le même en été ou en invierno. Así, constelaciones como Orión son visibles desde el comienzo de la noche en invierno, mientras que ya no lo son en pleno verano, porque el sol sale y se pone al mismo tiempo que ellas.
Otro punto crucial a considerar imperativamente para tu toma: la Luna. Cuando está en el cielo, es un verdadero faro que te inunda de luz. Cuanto más brillante sea, menos estrellas podrás capturar. Predeterminado para evitarlo o hacerle frente: el beneficio significativo es que una vez que la Luna está arriba, el cielo es más azul y el paisaje está mejor iluminado.
Afortunadamente, para facilitar (realmente) la tarea, existen software y aplicaciones móviles para simular el cielo con multitud de información, como un planetario. Uno de los más famosos es Stellarium, un programa gratuito de código abierto muy bien hecho y fácil de usar, que te recomiendo descargar para planificar tus salidas nocturnas, o simplemente descubrir el cielo con tus seres queridos. Tu identificación en el acto será aún más sencilla y rápida.
Stellarium es un excelente software para descubrir el cielo, que ofrece una representación magnífica y bastante realista, una gran precisión y multitud de información útil (o no...) para planificar tu toma. ¡Una herramienta indispensable!
Una vez que sepas un poco mejor lo que está pasando allá arriba, mira dónde pondrás tu equipo, por un lado para tomar una buena foto de la bóveda celeste con un elemento terrenal, como un árbol, una roca, un edificio, un campo..., pero sobre todo para escapar de la contaminación lumínica.
Un cielo despejado, sin contaminación lumínica, te permitirá capturar las sutilezas de la Vía Láctea, incluso con un par de lentes y cuerpo más bien modestos. Aquí: Nikon D7000 + Tamron 17-50mm f/2,8 A16 (el "no VC"), 20s, f/2,8, ISO 2, 000mm, 17 solo RAW.
Los municipios y aglomeraciones suelen utilizar el alumbrado público en todas las direcciones y especialmente hacia el cielo, lo que impide ver correctamente las estrellas. Cuanto más grande sea tu ciudad, menos estrellas capturarás (amigos parisinos...). Huye de ciudades y pueblos. Para conocer los lugares salvados, te aconsejo estudiar el mapa de contaminación lumínica de España elaborado por la asociación AVEX, que se abre con el software Google Earth. Así descubrirá zonas especialmente afectadas (roja/blanca) y otras muy respetadas (azul oscuro/transparente). Si se encuentra en el norte u otras áreas plagadas (me atrevo a decir) por este problema en un área grande, busque la esquina menos afectada cerca de usted, ¡inténtelo de todos modos!
Mapa de contaminación lumínica en España con Google Earth.
Equipo
Recintos
Para practicar la astrofotografía y, más concretamente, el paisaje nocturno, no es necesario necesariamente tener un equipo exótico para salir adelante. Siempre que pueda administrar ISO, apertura y velocidad de obturación (en otras palabras, estar en manual), está bien. Obviamente, cuanto mejor maneje su cámara los aumentos de ISO y más brillante sea su óptica, más fácil será.
Con las recintos reflex d'entrée de gamme comme les Canon 1100D ou les Nikon D3200 équipés de leur optique de base 18-55 mm, il est tout à fait possible de s'en sortir honorablement pour débuter, mais vous serez vite limités par l'optique pour progresar. Cuanto más subas de categoría en el caso, más detalladas serán las imágenes y más contenido el ruido.
Las cámaras que ofrecen muy buenos resultados son las "aficionadas expertas" del tipo Nikon D7000/D7100 o Canon 60D/70D, y las Nikon D600/D800 o Canon 7D/5D para fotogramas completos. No olvides que es imprescindible utilizar un (buen) trípode y un mando a distancia si lo tienes, para evitar en lo posible vibraciones a la hora de disparar.
la óptica
Los objetivos hacer un trabajo importante en fotografía y esto nunca ha sido más cierto que en astrofotografía. Lo ideal es usar lentes de gran apertura (como máximo f/2,8) para recolectar la mayor cantidad de luz posible, y tener lentes de baja dispersión para evitar el cromatismo, porque a las estrellas les encanta dispersarse rodeadas de un anillo púrpura provocado por este fenómeno óptico. . Puedes eliminarlo con un software de edición, pero lo mejor es limitarlo al máximo a la hora de disparar.
Dichas ópticas son generalmente muy caras. Sin embargo, hay algunas "buenas selecciones" con una excelente relación calidad-precio, muy utilizadas por los fotógrafos del cielo.
En orden ascendente de precio (tenga cuidado de verificar la compatibilidad con APS‐C/formato completo), estos son:
• el Canon y Nikon 35 o 50 mm f/1,8 – su distancia focal es bastante poco práctica, pero sus precios permiten una introducción sin problemas; además, ¡estas lentes se usan para todo en fotografía!
• El Samyang 14 mm f/2,8 – ampliamente utilizado en astrofotografía, captura una gran parte del cielo con muy buena calidad óptica y un precio atractivo;
• el Samyang 35 mm f/1,4 AS UMC: un objetivo muy impresionante por su rendimiento, utilizado por los fotógrafos de panoramas nocturnos;
• el Samyang 24 mm f/2,8 ED COMO SI UMC – más caro que sus 2 hermanos, tiene una calidad óptica cercana a los 35 mm con la flexibilidad de una distancia focal más corta;
• el Tokina 11-16 mm f/2,8 Pro DX: un zoom gran angular con un rendimiento único, también muy popular en astrofotografía de campo amplio;
• y finalmente el Sigma 35 mm f/1,4 DG HSM ART – un objetivo de muy altos vuelos, utilizado por los mejores fotógrafos especializados en la materia (con la técnica panorámica).
La práctica
Para mantener un enfoque voluntariamente accesible a todos, a riesgo de ignorar nociones avanzadas para entendidos, elijo construir esta parte a modo de presentación paso a paso: las que utilizo cada vez que voy a toma un trago.
Se dividirá en 3 partes principales: preparación, rodaje y edición.
La preparación
Antes de lanzarte a una toma nocturna, anticipa sobre todo los puntos logísticos y de comodidad, sobre todo si vas en invierno. No olvides llevar ropa adaptada a la temperatura, ni muy caliente ni muy fría, porque permanecerás al menos 1 hora en el sitio que hayas elegido, tiempo de montar el equipo, de accionar y de guardar.
Verifique su hardware:
• el espacio disponible en su tarjeta, porque va a disparar en RAW y ocupa espacio (volveremos a esto más adelante),
• la batería de su dispositivo (no dude en cargarlo: en invierno, las baterías se descargan más rápido),
• las abrazaderas de su trípode (para evitar vibraciones),
• la batería de su teléfono móvil (para el GPS, el planetario de bolsillo, la linterna, o para llamar en caso de problema).
Último punto importante del hardware: verifique la posición perfecta de enfoque infinito durante el día y márquela en la lente. No es agradable darse cuenta de que una vez que cae la noche, la cámara ya no puede encontrar el punto en el infinito, usando su telémetro en vano... Te aconsejo que enfoques durante el día, apuntando a un objeto en la distancia (más a menos de 30 m de ti) y realizando el control vía Liveview (desde la pantalla de tu carcasa), con zoom digital en la imagen al máximo. Una vez que haya determinado el punto perfecto, haga una pequeña línea en el cilindro de su lente y el anillo de enfoque, para que coincidan perfectamente.
Ahora revise los sitios meteorológicos poco antes de su partida y verifique que su sitio no esté degradado por la contaminación lumínica (vea la primera parte arriba).
Ahora lanza el planetario Stellarium (ver también la primera parte) y observa el patrón del cielo en el momento deseado: la posición de los planetas, las constelaciones, la Vía Láctea y... la Luna. Dependiendo de la idea que tengas en mente para el skyscape, mira en qué dirección ya qué "altura" está tu punto de interés.
El tiroteo
Una vez allí, prepara tu equipo a la luz de tu lámpara (si es posible con una potencia modesta, idealmente de color rojo para que te deslumbre lo menos posible), luego revisa los aprietes por última vez... y apaga tu lámpara.
No hagas nada, siéntate. Aprovecha este momento para observar el cielo, la bóveda celeste se te ofrece en toda su belleza. Al principio, no verá mucho, pero después de unos diez minutos, su ojo se acostumbrará por completo a la oscuridad y verá más y más estrellas pequeñas, así como la Vía Láctea, que tomará la forma de un fantasma. cinta difusa, atravesando todo el cielo. Encuentra los objetos que te interesan. Seguramente tendrá que mover su equipo para componer con el paisaje terrestre si lo desea: encienda la lámpara si es necesario, pero sobre todo no la mire directamente, todo el trabajo de acomodación tendría que ser rehecho.
El interés del Paisaje Nocturno es componer un paisaje terrestre con un paisaje celestial: seleccione cuidadosamente su ubicación en la zona. Aquí: Nikon D7000, Samyang 35mm f/1,4, 10s, f/2, ISO 4, 000mm, 35 RAW panorama.
Lo primero que debe hacer antes de activar:
• cambiar al modo M (manual);
• desactivar el enfoque manual;
• deshabilite la reducción de ruido ISO (deje que el software de procesamiento se encargue de eso);
• formato de grabación: ¡Se requiere RAW! Si guardas en JPG, no tendrás acceso a las correcciones ópticas y no podrás resaltar los pequeños detalles que marcan la diferencia;
• finalmente, coloque su anillo de enfoque en la muesca/marca que hizo antes de salir
Para la velocidad, las luces son tan tenues que tendrás que tener un obturador más allá del segundo. Dependiendo de tu distancia focal, dispararás entre unos segundos y hasta 30 s. Recuerda que cuanto mayor sea tu distancia focal, más tendrás que tener una exposición corta, debido a la rotación de la Tierra: las estrellas terminarán creando pequeñas líneas (las "colas") en lugar de seres puntuales.
Para tener una idea, es posible posar hasta 25 s para 17 mm, 10 s para 35 mm y 2 s más allá de 70 mm sin tener demasiados "spuns". Por regla general, oscilamos entre 15 y 25 s. No dudes en hacer varias pruebas para ver la diferencia.
Para la apertura, encontramos el principio clásico en fotografía: cuanto más brillante sea tu lente, mejor, pero ten cuidado de no abrir demasiado. Cierra un poco tu diafragma para recuperar el poder de resolución, para obtener estrellas mejor definidas y más nítidas. Con un kit base 18-55mm cerrado en f/3,5 o f/4 acabarás con estrellas bastante “suaves”, pero mejora con un objetivo f/2,8 cerrado en f/3,5 es aún mejor con los de f/ 1,8 cerrado a f/2,8, siendo lo mejor la óptica de f/1,4 cerrado a f/2.
Por último, en cuanto a la sensibilidad, puedes ir más o menos generosamente dependiendo de la capacidad de tu cámara para gestionar los aumentos de ISO: las réflex de nivel de entrada tienen imágenes correctas entre 800 y 1 ISO pero tienen dificultad en 600 ISO, mientras que las cámaras de gama alta suben bastante. fácilmente más allá de ISO 3. Verás con la práctica que no es necesario subir al más alto cada vez, porque cuanto más subas de sensibilidad, más estrellas tendrás que se mezclarán con el ruido del sensor.
Una vez que haya configurado su cámara, encuadre y componga. Si tiene un control remoto, tómelo, de lo contrario, use el disparador automático para evitar que vibre todo cuando presione el botón del obturador, se verá con bastante facilidad en la imagen.
Repito, no dudes en experimentar con varias configuraciones en el sitio para ver cuál te gusta más: ¡será demasiado tarde cuando llegues a casa!
Alteraciones
Último paso tan importante de su proceso fotográfico: procesamiento de imágenes. Es aún más vital en astrofotografía, donde la gestión del ruido debe trabajarse especialmente.
Desafortunadamente, no podré explicarte con calma el retoque, que puede ser particularmente complejo y largo para obtener una muy buena toma, sin embargo, te mostraré los puntos esenciales a respetar para tener una base sólida.
Me basaré en Lightroom, con una lógica que se adapta a otro software.
Una imagen en bruto nunca es muy satisfactoria en astrofotografía: es a través del retoque (y las propiedades del RAW) que se explota todo su potencial. Use y combine el software que tiene o no tenga miedo de usar uno nuevo; no tendrá otra opción en algún momento.
Primero, tendrá que eliminar los defectos ópticos como el viñeteado y las aberraciones cromáticas. En la mayoría de las tomas de los novatos en astrofotografía no se corrigen estos 2 fallos y la toma queda poco atractiva, con un cielo mucho más oscuro en los ángulos, y las estrellas rodeadas de un aura magenta muy saturada para las más luminosas.
En Lightroom, vaya a la sección "Correcciones de lentes", luego a "Perfil", seleccione su lente de la lista, luego en "Color", marque "Eliminar aberración cromática" y juegue con el control deslizante "Valor" mientras observa el resultado en una estrella .
El viñeteado es visible en la parte superior izquierda de la imagen original, lo que puede causar serias diferencias al editar las luces y la exposición.
El siguiente paso es el más importante: tendrás que elegir entre reducir más o menos el ruido, lo que borrará las estrellas más débiles, y aumentar los detalles, que tiene el efecto de aumentar el ruido.
Para hacer esto, vaya a la sección "Detalles" y juegue con el control deslizante de ganancia en "Nitidez" para observar la representación en la imagen; generalmente no es aconsejable subir a una ganancia demasiado alta.
Luego, juegue con el control deslizante "Radio" para separar mejor las estrellas de luminosidad promedio del fondo del cielo, pero tenga cuidado, aumentará el ruido de manera bastante significativa: hágalo con moderación. Para administrar este procesamiento con bastante precisión, mantenga presionada la tecla "alt" mientras mueve el cursor en el control deslizante. La imagen cambiará entonces a blanco y negro: cuanto más se vuelvan las áreas hacia el blanco, más se verán afectadas por el ajuste de nitidez. Tenga cuidado de tener este tratamiento solo en las estrellas, y lo menos posible en el fondo del cielo, lo que tendría como consecuencia aumentar el ruido.
Luego, en "Reducción de ruido", juega con la luminancia así como con el detalle para suavizar y reducir al máximo el ruido de fondo de la toma. No podrás eliminarlo por completo, eso es normal. Dependiendo de tu caso y de tus gustos personales, tendrás que aplicar más o menos esta corrección. Otro método para combatir el ruido en Lightroom es aplicar Nitidez y Claridad ligeramente negativos con la herramienta Pincel, pero los elementos más brillantes estarán rodeados por un halo resplandeciente.
Parte delicada que puede revelar la "población" de estrellas en tu imagen: no dudes en utilizar el zoom 100% para comprobar tu procesamiento. Tenga en cuenta que no debe intentar eliminar completamente el ruido porque suavizará la imagen y perderá muchas estrellas...
Una vez que haya obtenido un resultado adecuado, deberá restaurar la temperatura del tiro (su color). Observarás que en la gran mayoría de los casos, la contaminación lumínica del alumbrado público (con el uso de bombillas de sodio) proyecta una luz amarilla hacia el cielo; por lo que muy a menudo obtendrá imágenes en bruto con este color. Para encontrar un tinte más estético, puedes controlar la temperatura del disparo en la sección "Configuración básica", pasándola a valores negativos, lo que hará que el disparo sea azul. No te esfuerces demasiado, encuentra un equilibrio entre tonos fríos y cálidos... También puedes usar el cuentagotas de Lightroom, pero a veces te ofrece un mal balance de blancos desde el punto de vista estético (fotografías que empiezan en tonos verdes, por ejemplo) .
Ir en tonos de azul sin exagerar.
Todo lo que tiene que hacer es establecer los valores correctos para la exposición, las luces y las sombras, los blancos y los negros, así como la intensidad y la saturación.
Si tienes mucha contaminación lumínica, reduce ligeramente la exposición, francamente reduce las mechas y los blancos. Por el contrario, si tu toma fue más bien parca, aumenta las luces y los blancos para que las estrellas se vean más brillantes y reduce las sombras y los negros para oscurecer el fondo (cuidado con los excesos para no resaltar el viñeteado).
Para una saturación de color y vibración, modula la intensidad como desees, según tu gusto personal.
Saber resaltar áreas interesantes y oscurecer el fondo del cielo; los ajustes de la toma que se está desarrollando en esta captura de pantalla son visibles en la ampliación del panel de Lightroom.
Su imagen ahora está completa con este procesamiento. Sepa que este método ciertamente no es el mejor ni el más completo (¡ni mucho menos!) pero le permitirá tomar fotos bonitas sin tirar demasiado de los pelos.
¿Qué pasa con las estrellas fugaces?
Las estrellas fugaces son granos de polvo muy pequeños que entran en contacto con la atmósfera terrestre, se calientan enormemente y se queman, emitiendo una luz intensa antes de desaparecer. Predecir cada estrella fugaz es imposible, sin embargo, hay períodos favorables en los que su tarifa por hora es más alta de lo habitual; mejor, es posible saber el origen global de su entrada en la atmósfera, para no mirar en la dirección equivocada... Te aconsejo que eches un vistazo a esta página de Wikipedia que explica los diferentes períodos interesantes así como el concepto de radiante.
En cuanto a la parte de la foto, ¡no hay una fórmula mágica! Solo tienes que maximizar tus posibilidades de capturar uno. Para ello, la cámara debe tener un tiempo de exposición bastante largo (30 s por ejemplo, ten cuidado de no ir demasiado alto, tendrás estrellas estiradas debido a la rotación de la Tierra) y una lente con una distancia focal muy reducida, para capturar como la mayor parte del cielo posible. “Nunca se sabe, en un malentendido, puede funcionar”, diría un ilustre intérprete de Estrella de las nieves…
Para ir más lejos
Antes de terminar este artículo, aquí hay algunas formas adicionales de profundizar en el tema.
Si te interesa Nightscape, te aconsejo que veas la obra de dos españoles y dos estadounidenses:
laurent lavanda, autor de varios libros, entre ellos Pluie d'étoiles en Bretagne, una colección de muchas tomas del cielo con las costas bretonas;
lucas perrot, residente en Reunión (sin contaminación lumínica), que recientemente ganó el concurso internacional organizado por TWAN (The World At Night);
Michael Shainblum, conocido por realizar tomas muy poéticas de la Vía Láctea con elementos terrestres;
lincoln harrison, quien publicó una serie muy impresionante de "startrails", estas tomas en las que se ve un remolino de líneas de estrellas en el cielo gracias a varios cientos de tomas fusionadas.
Para los más motivados, este año se crea el Photo Nightscape Awards, un concurso internacional dedicado al Nightscape; tienes hasta el 31 de agosto para publicar tu solicitud y tus fotos: ¡no te demores!
Espero haberte despertado las ganas de fotografiar el cielo, y saber que hay mucho que aprender sobre todos los aspectos de la astrofotografía: es un campo realmente vasto y fascinante. Muévase, varíe los lugares, no se quede en una sesión fallida, sea curioso, sea metódico, pruebe y vuelva a probar hasta obtener imágenes que harán brillar los ojos de sus seres queridos.
