@Lesnums) Publicado el 29/08/17 a las 09:00 Share:
La astrofotografía es una disciplina fotográfica apasionante, pero que no se puede improvisar si se quiere obtener una imagen bella. Captura la Vía Láctea y los estrellas requiere preparación, así como conocimientos de fotografía y astronomía. ¡Adentrémonos en el tema!
Esta serie de artículos se dividirá en 3 partes. El primero cubrirá la configuración y las buenas prácticas fotográficas para poner las probabilidades de su lado y obtener una gran imagen. La segunda parte se referirá a las tomas (gran angular, panorámicas), la composición, la elección de los sujetos a fotografiar... Finalmente, la tercera parte se referirá al procesamiento de estas imágenes, en DxO Optics Pro y Lightroom.
Para los fotógrafos nuevos en la disciplina, le recomendamos que lea primero el artículo sobre el descubrimiento de la astrofotografía.
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Hace años 2
Durante una sesión astronómica en Col Agnel en los Alpes, el equipo astronómico (derecha) y fotográfico (izquierda) se unen para capturar diferentes regiones del cielo, en diferentes distancias focales. Esta toma panorámica de 6 fotogramas se basa en todos los ajustes que cubriremos en esta serie. Equipo y EXIFS: Nikon D750, Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC, 15s, f/2.8, ISO 4000, 20mm
Esta primera parte cubre los ajustes y conceptos técnicos a tener en cuenta al disparar. Gracias a ellos podrás aprovechar el potencial de tu hardware y obtener bellas imágenes, para luego procesarlas en tu software favorito.
Los ajustes que se aplican para disparar
Tiempo de exposición, apertura, sensibilidad ISO… ¿Cómo ajustarlos en astrofotografía? ¿Son las únicas configuraciones que necesita cambiar en su dispositivo para aprovechar al máximo su hardware (spoiler: no)?
Conoce el tiempo máximo de exposición según la distancia focal utilizada
¿Durante cuánto tiempo mi dispositivo debe tomar la foto?
Reformulemos un poco la pregunta: ¿durante cuánto tiempo como máximo la cámara puede tomar la foto sin que las estrellas se muevan en la imagen?
La tierra gira. Detrás de esta declaración obvia se esconde un movimiento de las estrellas en el cielo que puede volverse visible rápidamente en su foto, si su tiempo de exposición es demasiado largo para su distancia focal. La técnica circumpolar/star trail busca acentuar este efecto. En nuestro caso, queremos que las estrellas sigan siendo puntos brillantes, sin estirarse.
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La técnica circumpolar y star trail crea imágenes hipnóticas. Las estrellas se convierten en largas líneas luminosas y c...
Hace años 4¿Cómo saber este tiempo de exposición según la distancia focal que quieras usar? Existen varios métodos de cálculo, más o menos complejos y precisos. La más conocida es la "regla del 500" (o regla del 600). El cálculo es simple: tienes que dividir 500 por la distancia focal utilizada para tu toma. De forma predeterminada, esto funciona con sensores de fotograma completo; con APS-C, también se debe tener en cuenta el multiplicador. No es el más preciso, pero da una muy buena visión general del tiempo de exposición que puedes conseguir.
Estos son los tiempos de exposición según la distancia focal y el sensor:
La regla del 500 permite determinar los tiempos de exposición correctos para fotografiar el cielo sin rastros de estrellas. Con la práctica, podrás ajustar el tiempo de exposición de forma instintiva según la distancia focal de tu objetivo y el entorno en el que estés tomando la imagen.
Sin embargo, estos tiempos de exposición recomendados por la regla de 500 deben calificarse de acuerdo con su entorno y las otras configuraciones: la Luna, la contaminación lumínica, la apertura y la sensibilidad deben tenerse en cuenta, a riesgo de tener una imagen demasiado brillante en algunos lugares.
¡No dudes en realizar varias pruebas para encontrar la mejor exposición!
Características ISO y sensibilidades del caso
Está oscuro, ¿entonces tienes que aumentar la sensibilidad ISO del sensor para que pueda capturar más luz?
La lógica es buena, pero ten cuidado de no equivocarte. Un error común es pensar que aumentando el ISO, el sensor captará más fotones porque será más “sensible”. Esto está mal: es el tiempo de exposición y la apertura los que determinan tanto el volumen total como el flujo de fotones que tendrá disponible el sensor. Cuando subes en ISO, aumentas la ganancia electrónica de la luz capturada. El número de fotones que el sensor "vio", a igualdad de exposición y apertura, es el mismo a 1600 o 6400 ISO, solo que la electrónica amplificará mucho la luz disponible.
Las tomas de astrofotografía requieren una "sensibilidad" cada vez mayor para revelar las estrellas en la imagen. Las cámaras actuales son capaces de subir a valores ISO relativamente altos ofreciendo un ruido bastante contenido: 1600, 2500, 3200, 4000, 6400 ISO… son valores que encontramos con frecuencia en los EXIFS de las imágenes de astrofoto.
No todas las cámaras son iguales, existen diferencias entre una cámara básica con un sensor APS-C y una cámara de gama alta equipada con un sensor de fotograma completo.
Donde los modelos de nivel de entrada ofrecen imágenes de hasta 1600ISO/3200ISO y luego comienzan a "forzar" demasiado la amplificación de la señal (luz) y producen imágenes con un ruido bastante presente, la gama media y alta están de moda. por otro lado a gusto en subidas hasta 6400 o incluso 12800ISO.
Para encontrar rápidamente el valor ISO ideal para su cámara para una toma astronómica, es decir, una imagen en la que el ruido no sea demasiado visible, proceda a probar: tome una imagen a 1600ISO, compruébelo en la pantalla de su caja, luego aumente gradualmente a 2500 , 3200… hasta llegar a una imagen con un fondo de cielo demasiado ruidoso (con píxeles verdes/morados/rosados, pululando por todas partes). Compara las imágenes entre sí usando el zoom de la pantalla (¡no dudes en acercar mucho el zoom!) y encuentra la que ofrece el mejor compromiso.
Veremos un poco más abajo que la "sensibilidad" ISO es un tema muy complejo. Solo recuerda que no se debe abusar usando valores demasiado bajos (200,400 ISO) o demasiado altos (6400 ISO o más), a riesgo de terminar con una imagen muy ruidosa, de la cual será bastante difícil recuperarse. procesamiento, incluso al suavizarlo con las funciones de reducción de ruido, la representación no será estética en las estrellas...
Siéntase libre de acercar completamente la imagen para verificar la calidad de la imagen; aquí en estos 2 zoom en 2 imágenes diferentes (tomadas con la misma Nikon D7000 en la misma tarde), podemos ver el efecto del ruido en la imagen (cada vez, son RAW): a la izquierda, a 6400ISO, el El dispositivo lucha por contener la ganancia impuesta por tal amplificación y deja aparecer un ruido granulado y coloreado, así como diferencias de color en el fondo del cielo. A la derecha, a 3200ISO, la D7000 ofrece una imagen más suave, con un ruido muy aceptable y un fondo de cielo uniforme. Las diferencias de color entre las 2 imágenes se deben a un balance de blancos diferente.
Apertura de la lente
Para la lente, tengo que abrir tanto como sea posible para dejar entrar la mayor cantidad de luz posible.
Es verdad… ¡hasta cierto punto! El cielo nocturno no es muy generoso en fuentes de luz, excepto cuando la Luna está presente y próxima a su fase de Luna Llena. Las estrellas nos parecen muy finas, lejanas... y lo mismo ocurre con su equipo, sobre todo porque la cámara es menos sensible que nuestros ojos en "visiones instantáneas" (el ojo humano tiene un valor ISO equivalente a 40000 aproximadamente).
El suministro de luz al sensor, con un tiempo de exposición suficiente, es muy importante.
Utilizar un objetivo que ofrezca una apertura luminosa, como f/1.4, f/1.8 y f/2.8, y abrirlos al máximo, por tanto me parece una muy buena idea.
Solo que, en la siguiente parte, veremos que es un poco más complicado, porque utilizar la máxima apertura del objetivo es sinónimo de defectos ópticos muy visibles en astrofotografía...
En esta toma sin retocar de las Pléyades deliberadamente "desenfocada", el viñeteado es claramente visible. Esto se debe al objetivo: un Helios 40-2 85mm f/1.5, abierto al máximo (algunos habrán notado su famoso bokeh giratorio, visible aquí sobre las estrellas). Solo 6s fueron suficientes para capturar la luz y los colores de las estrellas con esta apertura, a 2500ISO. Abrir un objetivo al máximo deja pasar mucha luz, a costa de contrapartes que no necesariamente queremos en astrofotografía. También podemos jugar con, como aquí, el viñeteado enfatizando el efecto bokeh de las Helios.
Grabación de imágenes: en RAW
Tu cámara réflex o mirrorless puede guardar imágenes en 2 formatos: jpg y RAW.
Mientras que el jpg se puede usar durante el día cuando desea tomar imágenes sin necesariamente procesarlas después, este formato de imagen no es adecuado para la toma de astrofotos: de hecho, los parámetros ambientales durante la toma (contaminación lumínica, por ejemplo) así como la amplitud del retoque no te permitirá aprovechar al máximo el potencial de tu imagen.
Si guarda la foto en jpg, no podrá ponerse completamente al día con la imagen en el software de procesamiento, porque aparecerán artefactos de compresión (efectos de umbral, gradientes de "escalera", etc.) si empuja demasiado los controles deslizantes. fuerte. No podrá restaurar satisfactoriamente su balance de blancos, que es muy propenso a la contaminación lumínica (color amarillento del cielo, etc.).
En RAW, no hay problemas: este equivalente al negativo de la película retiene toda la información capturada por el sensor, así como los ajustes/lente utilizados durante la toma: el software puede ofrecerle correcciones ópticas, ¡convenientes! No hay compresión, podrá empujar los controles deslizantes más que con un jpg, procesar mejor el ruido, administrar la exposición y los detalles, reducir los efectos de la contaminación lumínica corrigiendo el balance de blancos en la temperatura y el tinte, sin destruir los degradados de color...
desactivar la reducción de ruido y la estabilización óptica
Esta función, presente en la mayoría de las cámaras, reduce el ruido electrónico al tomar automáticamente una segunda imagen después de tu toma (es por eso que a veces tienes que esperar mucho tiempo antes de ver la imagen aparecer en tu pantalla). Desactívelo, deje que el software lo haga en el posprocesamiento, será más eficiente y tendrá una mayor capacidad de respuesta en el sitio.
Lo mismo ocurre con la estabilización óptica: es inútil por la noche y puede hacer que consumas un poco de batería.
balance de blancos
Incluso si toma la imagen en RAW (como se ve arriba) y el balance de blancos al disparar no es esencial, ya que se puede restaurar en el procesamiento posterior, aún puede tomar otro balance que no sea automático, ya sea para tener todas las imágenes con el mismo tonos de color (útil para circumpolar o panorámica), o para hacer que el cielo sea más azul si no desea pasar por el procesamiento de imágenes. Prueba en el campo para determinar cuál te conviene más, tomando una imagen con la escala “nube” por ejemplo. Si tienes la posibilidad de poner un balance de blancos con un valor personalizado, puedes programarlo alrededor de 3500/4000 K (para contrarrestar la contaminación lumínica), los resultados son interesantes.
Incluso guardando su imagen en RAW, lo que le da acceso a la calibración de temperatura/tinte de la imagen en el posprocesamiento, tomar la imagen con un buen balance de la toma es más cómodo: tenemos una mayor naturaleza de la escena, que luego nos permite retocar mejor la imagen, sin pasarnos (imagen con un cielo demasiado azul). Estos 2 RAW tienen un balance de blancos diferente: a la izquierda, es automático; a la derecha hay uno personalizado, a 3500K.
enfoque manual
Desactive su enfoque automático para cambiar al modo manual y use el método de visualización en vivo. Un video tutorial está disponible aquí:
Apunte la cámara hacia una fuente de luz lejana (farola, estrellas brillantes), amplíe la imagen tanto como sea posible con los botones de "lupa +" en su estuche. Juega con el anillo de enfoque hasta que la fuente de luz sea lo más delgada posible. Ahora tiene el enfoque perfecto en el infinito.
Por cierto, tenga en cuenta que la posición infinita indicada en los anillos de enfoque a menudo está ligeramente desviada, ¡no confíe ciegamente en ella! Le recomendamos encarecidamente que utilice el método de visualización en directo para asegurarse de que realmente está allí y para obtener las mejores estrellas posibles.
Podríamos detenernos aquí para la configuración de la cámara, pero su imagen no revelará todo su potencial... profundicemos un poco más.
Ruido y defectos ópticos: comprender y reducir sus efectos
La calidad de una toma de astrofoto está determinada por la cantidad de luz almacenada (la señal) versus el ruido debido al manejo de la señal (generado por la electrónica) que contiene la imagen, así como los defectos debidos a Objetivos. (hablaremos de esto en la siguiente sección).
Existe una relación entre estos 2 elementos, que con razón se denomina relación señal a ruido, o SNR en inglés (Signal-to-Noise Ratio). Cuanto mayor sea este ratio, más cualitativa será la imagen, lo que significa que es necesario tener un valor de señal superior al ruido. Por lo tanto, para aumentar el valor de la señal, es necesario captar más luz (de ahí el uso de ópticas brillantes y un tiempo de exposición suficiente). ¡Así que tenga cuidado de no confiar demasiado en la "sensibilidad" de su caso al posar solo unos segundos, cuando podría hacer más (consulte la sección anterior con la regla 500)!
La SNR se puede mejorar mediante el uso de sensores con grandes fotositos (píxeles) : de hecho, este último puede almacenar más fotones y más señal, así que aumente este valor "naturalmente". Es por esto que algunos dispositivos con sensores con grandes fotositos son modelos elegidos por los astrofotógrafos, especialmente para el cielo profundo (galaxias, nebulosas...). La carrera por el número de píxeles no tiene nada de interesante en astrofotografía... ¡al contrario!
Cabe señalar que el comportamiento de las cajas en ISO es variable, y no necesariamente sigo la regla de "cuanto más subo en sensibilidad, más es necesariamente ruidoso" ; se puede clasificar en 2 categorías: varianza ISO o invariancia ISO. Algunas cámaras muestran imágenes cada vez menos ruidosas con el ISO aumentado (sus imágenes a 100,200,400 ISO muestran más ruido que las tomadas a 6400 o 12800 ISO)
2 ejemplos en cámaras de formato completo: la Canon 6D MkI es variante ISO: sus imágenes son mediocres a ISO bajo en medio de la noche, pero se vuelven buenas en "sensibilidades" a partir de 3200 ISO. Por el contrario, la Nikon D750 es ISO-invariante: sea cual sea el ISO, mostrará una imagen nocturna con un ruido similar bastante contenido, hasta 6400 ISO.
Volvamos a la parte óptica. Hablábamos de apertura máxima, para recoger la mayor cantidad de luz posible. La contrapartida de este ajuste máximo será la aparición de un viñeteado más o menos importante y su nitidez no será la óptima. A plena apertura, las lentes no ofrecen su mejor poder de resolución, lo que puede molestarnos en astrofotografía: las estrellas parecen estar más dispersas, más borrosas. El fondo del cielo no será homogéneo en términos de brillo, debido al viñeteado.
Para remediar esto, le recomendamos que cierre su lente por al menos uno, o incluso dos diafragmas para estar tranquilo. La pérdida de flujo luminoso es importante es cierto, pero se compensa con el tiempo de exposición y el ISO. Una imagen brillante pero "topo" y con viñetas del cielo vale menos que una imagen ligeramente más oscura pero nítida con un fondo de cielo sin variación en el brillo.
En estas imágenes del sitio dxomark.com, podemos ver el efecto del viñeteado del Samyang 24 mm f/1.4 ED AS UMC según la apertura: en f/1.4 (arriba a la izquierda), tenemos al menos una diferencia de diafragma entre el centro y los bordes. Tienes que esperar f/4 (abajo a la derecha) para tener un campo con viñetas cercanas a cero. En astrofotografía, podemos tener el compromiso brillo/viñeteado con una apertura de f/2.8 (abajo a la izquierda)
la distribución de la acutancia sobre el campo del Samyang 24 mm f/1.4 ED AS UMC depende de la apertura: en f/1.4 (arriba a la izquierda), los bordes mostrarán estrellas menos nítidas que las del centro. Tienes que esperar f/4 (abajo a la derecha) para tener una uniformidad de nitidez casi perfecta. La apertura en f/2.8 (abajo a la izquierda) ofrece un resultado decente, que permite que entre más luz, mientras que tiene estrellas bastante nítidas en toda la imagen.
Cerrar un poco más la lente también limitará otros defectos: el coma y la aberración cromática. Detrás de sus 2 términos se esconden defectos ópticos muy feos para evitar en lo posible en astrofotografía.
La coma denota el estiramiento de una fuente de luz en los extremos de la lente; en nuestro caso, las estrellas parecen estar “pasando a la velocidad de la luz”, estiradas a lo largo de una línea recta que pasa por el centro de la lente. Este efecto puede ser muy visible en la mayoría de las lentes, como las lentes ultra gran angular, por ejemplo. aberraciones cromáticas se ven cuando hay una variación de brillo significativa e inmediata entre 2 áreas cercanas a la imagen; Es posible que hayas notado algunas veces, en algunas fotos, un aura púrpura o verde que seguía el contorno de un objeto que fotografiaste. En astrofotografía, las estrellas más brillantes no te hacen ningún favor y se rodean de un anillo púrpura o azulado. Esto se debe a la calidad y al método de fabricación/tratamiento de las lentes de su lente, que más o menos corrige este defecto. Los lentes marcados ED en Nikon y Samyang, APO (por apocromático) en Sigma, L en Canon… tienen lentes de muy buena calidad, pero pueden ser muy caros para algunos.
Tenga en cuenta que el viñeteado y las aberraciones cromáticas se pueden corregir fácilmente en software de procesamiento de imágenes, como Lightroom, DxO Optics Pro, Camera RAW en Photoshop….
En este RAW tomado con un Tamron 17-50mm f/2.8 abierto a f/2.8, podemos ver los 3 defectos ópticos: cromatismo, viñeteado, coma. En algunas lentes estos defectos son aún más visibles, con más de diez estrellas “moradas” (aunque en realidad no lo son), una coma bastante monstruosa y un viñeteado muy marcado.
Puede averiguar las características de su lente visitando el sitio web de DxO https://www.dxomark.com/, que ha probado e identificado una gran cantidad de pares de cámara/lente.
Si quieres invertir en un nuevo objetivo fotográfico y hacer fotografías del cielo con él, en el artículo [Dossiers] Fotografiando el cielo y las estrellas: descubriendo la astrofotografía encontrarás una selección de objetivos con una muy buena relación calidad-precio menos de 600 euros.
La siguiente parte de esta serie de artículos versará sobre la fotografía: saber prepararse de antemano, elegir tu paisaje terrestre y celeste según las horas y las estaciones, componer la imagen según la distancia focal, en gran angular o en panorámica.
